Las  presentes  imágenes  muestran  un  sistema:  bueno,  rápido  y  barato,  para  tapar  una  cubierta.

 

Evidentemente,  la  imágenes  corresponden  a  un  barco  en  un  astillero,  sin  sol.  Y  se  le  puso  un  toldo  de plástico  trasparente.  Ello  no  es  conveniente  hacerlo  en  puerto  o  en  varadero.  En  estos  dos  casos  se  necesita  poner  un  toldo   que  no  deje  pasar  los  rayos  del  sol  ( para  evitar  el  efecto  invernadero )  O  SEA  UN  TOLDO  POCO  TRASLUCIDO  U  OPACO,  y  puede  servir  perfectamente  uno  de  rafia  de  jardineria.

Con  los  toldos  de  rafia  plastificada,  hay  que  tener  mucho  cuidado  con  NO PONER  FOCOS  DE  LUZ  CALIENTE,   (  PUES  los  toldos  de  rafia  se  inflaman  con  facilidad  )  sino  LUCES  FRIAS.

El  sistema  es  rápido  :  se  colocan  tubos  de  pvc  de  20-25  mm ( probar,  depende  de  la  curvatura  y  manga  del  barco  )  y  encintarlos  con  cinta  americana.   Y  luego  se  pone  el  toldo  encima.

HABRA  QUE  SUJETAR  MUY  BIEN  EL  TOLDO  A  LA  REGALA.

Tanto  los  tubos  de  PVC,  como  la  rafia  y  la  cinta  americana  son  materiales  económicos.   NO  HACE  FALTA  MAS.

sE  TENDRÁ  QUE  COLOCAR  VENTILADORES   o   CALEFACTORES  y   UN  DESHUMIFICADOR,  PUES  el  toldo  hace  mucha  condensación…  ¿ Si?

 

Hay  que  calcular  muy  bien  alturas,  para  trabajar  cómodos ,  pero  que  no  sea  exagerado  y  no  se  lo  vaya  a  llevar  el  viento.

La  clave  es  atar  muy  bien  el  toldo  (  con  gomas  elasticas )  a  la  regala  y  hacer  que  caiga  hacia  afuera,  para  que  la  condensación  caiga  por fuera  de  la  regala.

 

 

1º) Hablemos del gel-coat / tot-coat ;

De entrada para todos aquellos que aún no tengan claro la diferencia entre gel-coat y tot-coat, es básico recordar que….

La diferencia básica es que el tot-coat contiene parafina 3%-5%, y su misión fundamental ( la parafina) es crear en la superficie pintada una fina película, que aísla  el gel-coat de la humedad ambiente, permitiendo un curado perfecto… Y consolidando el gel-coat ( a las pocas horas) en una superficie sin mordiente, sin olor y lijable…

El gel-coat se utilizaría básicamente para pintado en moldes, ( recuérdese que los barcos se construyen normalmente con moldes hembras, ( O SEA AL REVES ( de fuera a dentro) y se empiezan pintando con gel-coat sobre un molde encerado) de la primera capa de pintura, luego se pondrían las sucesivas capas de laminado de PRFV…..

Al pintarse contra el molde, ( y al no haber aire ( vapor de agua) el gel-coat seca completamente y al desmoldear  presenta un acabado curado y tan perfecto como lo sea el molde… ¿ Si ?

Bien  no  me  extiendo  más …. de momento

 

2º) HABLEMOS de la ESENCIA-QUIMICA del gel-coat …

El gel-coat, es resina + una carga para espesarla ( para  que  cuando  pintes  YA  DEJES  600-700  micras  )   +   un tinte ( con el color deseado ) + filtros UVA ( para proteger el gel-coat y a los laminados de la descomposición molecular que estos producen)

O sea,  en esencia  ( el  gel-coat)   es  RESINA ESPESADA, y por lo tanto para que seque necesita de un catalizador + un acelerador ( que normalmente ya lleva incorporado) … La reacción entre ambos produce calor ( un pico exotérmico ) y la evaporación de parte de la propia resina ( ESTIRENO)   y   la  contracción  del  volumen  de  lo  pintado.

¡¡¡ DEL ORDEN DE UN 6%  al   9%  en VOLUMEN !!! , ( EN CONDICIONES OPTIMAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD) lo cual tiene una implicaciones importantísimas ( si no se realizan en condiciones ambientales )

¡¡   PERO  CUIDADO  !!    (  Con  respecto  a  la  temperatura )

En  verano,  si  la  cubierta  no  está   tapada,  provocará  un  “calentón”    y  la  pintura  contraerá  en  exceso  y  se  “despegará”   fácilmente  de  la  cubierta.  Además  de  cristalizarse  y  arruinarse  física-químicamente.

En  invierno,   si  la  cubierta  no  está  tapada  y  calentada  artificialmente   EL  INTERIOR  DE  LA  TIENDA  DE  CAMPAÑA  (  con  calefactores)   La   pintura  no  secará,  perdiendo  sus  propiedades  y  arruinándose  la  misma.

Pues  o cura poco y no elimina bien el estireno y contrae   poco , o CURA-SECA muy rápido, elimina en exceso estireno y contrae en exceso….

Para que  os  hagáis  una idea,  si pintamos 700 micras , al secar nos quedarán reducidas a   600 micras ….

¡¡  PERO  MUCHO   CUIDADO  ¡!    (  Con  respecto  a  la  humedad )

El  exceso  de  humedad,   y  al  lado  del  mar  siempre  hay  exceso,  la  humedad  ambiente  nos  arruinará  casi  siempre  el  curado  del  gel-coat ,  TANTO  EN  VERANO  COMO EN  INVIERNO.

¡¡¡ POR ELLO ES MUY IMPORTANTE , QUE CUALQUIER PROCESO QUIMICO, QUE HAGAMOS EN LOS VARADEROS, LO HAGAMOS AISLANDO MINIMAMENTE CON TOLDOS ( YA NO PIDO UNA NAVE O COBERTIZO) Y controlando que la temperatura no baje de 15º, ni suba de 25/30º … !!!

Una  cubierta (  aunque  parezca  lo  contrario  es  relativamente  fácil  de  cubrir)   Bastan  unos  tubos  de  pvc,   y   un  toldo  de  plástico-rafia .

O SEA TIRA-SECA-CURA, mediante calor, su propio calor, pero LUCHANDO CON la temperatura ambiente ¡¡ Y SOBRE TODO LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA PIEZA A PINTAR !!!

y COMPRENDER ELLO ES MUY IMPORTANTE…

¡¡¡ IMPORTANTISIMO !!!!

y AHORA un dato, saben Udes. a que temperatura superficial se pone una obra viva ( u obra muerta de colores oscuros ) :

A 35º- 38º C de temperatura ambiente :

Blanco : 49-53º C
Azul claro : 53-57 º C
Azul oscuro : 63º – 72º C
Rojo oscuro : 57-76º C
Negro : 64 -79º C

Y ahora si me lo permitís la pregunta del millón…

¿    Como bemoles…  se puede pintar, repintar o realizar cualquier proceso químico a la intemperie, sin un mínimo toldo que aisle-protega al barco y a la química que estamos haciendo, como estoy hasta las bitas….de ver por esos varaderos de Dios ?

 

 

REPINTADO DE UNA CUBIERTA.

CON GEL-COAT,    ES  una   SOLUCION IMPOSIBLE, y ello por varias razones, me explico…:

1º) Para que el gel-coat tire-reaccione-cure, necesita un mínimo de grueso 500-700 micras…. O sea hace falta «cargar» ( poner grueso) sino no tira bien… Y tampoco «agarra» bien con el gel-coat antiguo, creando además una zona muy gruesa, que flexiona,  dilata, torsiona, diferente del resto de la cubierta y por supuesto tiende a «saltar» desmoldear-despegar…

2º) El gel-coat es un material espeso, malo para repintar a pistola, pues queda rugoso .  Y   malo para repintar a rodillo, también queda rugoso.

3º) Por lo tanto el acabado sería malo y se precisaría hacer un proceso de lijado progresivo 180-240-400-600-1200-1500-2000 + pulido, en las zonas planas…. PORQUE EN LA ZONAS RUGOSAS DEL GRABADO, evidentemente no es posible…

4º) Por esa misma razón no es factible utilizarlo para las zonas de grabado antideslizante.

REPINTADO DE OBRA MUERTA

Por las mismas razones, Y AUNQUE ES FACTIBLE REPINTAR UNA OBRA MUERTA, con gel-coat/ tota-coat,…

Al pintar con un material viscoso como el GEL-COAT, queda rugoso, y ello obligará a un proceso de LIJADO SUCESIVO, como ya he explicado anteriormente…. Y os aseguro que es un faenón de cuidado…. PERO ADEMAS…. Aunque lo hiciéramos muy bien…. LO CUAL NO ES FACIL…

SEGUIRIAMOS TENIENDO PROBLEMAS con el AGARRE , entre el gel-coat antiguo, y el GEL-COAT NUEVO….

Y AHORA LA PREGUNTA DEL TRILLON :

¿ QUE SISTEMA ES EL MEJOR, EL MAS CORRECTO, EN CUANTO A GRADO DE ACABADO, DURABILIDAD, ETC…. ?

BIEN… aCABo de REPINTAR la cubierta de un Velero que estoy a punto de entregar en el Astillero ( los que vengan al Seminario del próximo sábado 10-septiembre-2011, lo podréis ver…

Pero antes unas explicaciones y cuestiones previas:

El REPINTADO de una cubierta plantea unos retos importantes:

a) Problemas de «agarre» … entre el gel-coat antiguo y la nueva pintura

b) Problemas de «llenado-pintado» correcto del grabado…

c) Problemas de acabado-brillante o satinado DE las zonas planas…

d) Problemas de desgaste a la abrasión y problemas de desgaste al medio ambiente, RAYOS UVA, calor, etc..

O SEA, UN VERDADERO RETO TEGNOLOGICO…

Pero exige resolver más problemas…

Hay que desmontar «la biblia» y tapar «el nuevo testamento»  O sea un trabajo (con perdón) de chinos….

Bien… después de muchas pruebas…  he llegado a las siguientes soluciones:

1º) AL problema del «agarre”, lo traté de solucionar buscando ayuda en varias Industrias químicas…. Y después  de   regalar libros a diestro-siniestro, pude entablar una colaboración con Valentine, que y aunque no tienen una división específica de Náutica Deportiva, si tiene pinturas especiales para grandes mercantes, molinos de viento, etc…. o SEA con grandes exigencias de DURABILIDAD en condiciones ambientales extremas, a la INTEMPERIE MARINA y sometidos ( BARCOS y palas DE MOLINO) A torsiones y trabajo constante….

A  CONTINUACION  VEREMOS  VARIAS  FOTOS  DE  LAS  PRUEBAS  QUE  SE  REALIZARON

CON  EL  POLIURETANO  (  UN  POLIESPARTICO)   CIN  INDUSTRIAS  (  GRUPO  VALENTINE)

POLIURETANO-POLIESPARTICO  X -0989-9018-IS   COLOR  ( EN  ESTE  CASO )  ral-9018

NOTA  DE  ADVERTENCIA:  VALENTINE   y  YO  MISMO,  no  nos  podemos  hacer  responsables  de  los  resultados  de  dicha  pintura,  entre  otras  razones porque  un  tanto  por  ciento  del  mismo,  depende  de  la  excelencia  en  su  pintado  ( preparado cubierta-pintado )

Aqui  se  ven  las  fotos:

 

En  esta  podemos  ver  uno  de  los  tambuchos,  con  lo  que  se  hicieron  las  pruebas  de  «agarre»  de  los  diferentes  poliuretanos  probados.

Aquí  podemos  ver  zonas  con  imprimación,  otras  sin,  y  otras  con  imprimación  y  pintura.   Al  final  el  agarre  era  muy  bueno  tanto  con  imprimación  como  sin.  Y  se  decidió  hacerlo  sin  imprimación  para  dar  el máximo  de  grueso  de  pintura  y  el  mínimo de  saturado  del  grabado  (  a  fin  de  que  tuviera  más  poder  antideslizante )

El  efecto  antideslizante  era  tan  bueno,  que  se  descartó  poner  polvo  antideslizante,  que  no  es  ni  más  ni  menos,  que  arena  fina  de  piedra  pomez.   Se  juzgó  que   no  hacia  falta  el  antideslizante   y  que  incluso  podría  ser  contaproducente,  pues  podía  contribuir  a  la  disgregación  del  poliuretano,  ademas   (  la  piedra  pomez )  podía  provocar  poros  y  contribuir  a  desgastar  el  poliuretano,  con  el  tiempo.

 

 

Estas  son  las  cuchillas  que  utiliza  la  Industria  Química.   Con  ellas  se  realizan  unas  incisiones  en  la  pintura  hasta  llegar  al gel-coat,  como  se  puede  ver  son  acuchilladas  paralelas,  con  pòsterioridad  se  pega  una  cinta  de  skoch  ,   y  a  continuación  se  despega.   Si  en  el  despegue  arrastra  el  resto  de  la  pintura,  el  agarre  no  es  bueno,  de  lo  contrario…  chachi…

EVIDENTEMENTE,   y  ello  es  importante  no  olvidarlo.  La  nueva  película  no  tiene  la  resistencia  del  antiguo  gel-coat,   y  por  supuesto  tampoco  la  unión  agarre  del  gel-coat  con  la  resina  (  ya  que  éste  (  el  gel-coat)   se  coloco  en  su  día  con  mordiente  y  en  periodo  de  polimeración,  uniéndose  con  la  resina.     Pero  si  tendrá  el  mejor  agarre  posible.

 

NOTA  IMPORTANTE: Ni  esta  ni  ninguna  cubierta  repintada   u  OBRA  MUERTA,    se  puede  CARCHEAR,   hace  escasas  semanas  realicé   una  inspeccion´ de  un  velero  repintado.  La  pintura  a  pesar  de  llevar  media  década  pintada,  estaba  bastante  bien.   Pero  no  así  la  pintura  cercana  a  la  obra  viva  (  zona  que  se  carchea  al  sacar  el  caracolillo)

OTRA NOTA:  NO  TODAS  LAS  CARCHER  PROYECTAN  CON  LA  MISMA  PRESION,  NI  TODOS  LOS  CARCHEADORES  HAN  PASADO UN  EXAMEN  DE  APTITUD.   Eso  no  quiere  decir  que  no  se  pueda  carchear  con  cuidado,  ¡¡  PERO  CON  CUIDADO  !!

¿  SI   ?

Observen  Udes.

 

En  la  imagen  siguiente,  se  puede  apreciar  las  marcas  de  las  cuchillas  de  pruebas.

 

 

A  continuación  como  se  puede  apreciar  en  la  imagen  se  encinta  con  skoch,  y  se  procede  a  su  despegue.   Si  la  cinta  arrastra  la  pintura,  su  agarre-o-la  pintura  no  seria  la  apropiada.

 

Como  se  puede  ver  en  la  imagen,  la  prueba  de  agarre  resulto  optima.  No  desprendiendose  la  pintura  contigua  a  los  cortes.

 

De  todas  formas….

 

UN  REPINTADO DE  CUBIERTA  (  UN  BUEN  REPINTADO )   SE  LAS TRAE:

 

sIGAMOS….

 

dECÍA  QUE…   TENIAMOS  VARIOS   Y  DIFICILES  retos:

a) Conseguir   Un buen agarre… Y una buena ELASTICIDAD.

Bueno probamos con diferentes tipos de POLIURETANOS y diferentes propiedades, hasta encontrar uno que reuniera ambas propiedades…

b) Un sistema que me permitiera prescindir del pintado a pistola y pudiera hacerlo ( con acabado similar ) a rodillo….

Que tuviera una buena relación de «sólidos» que permitiera que el POLIURETANO se «estirase-brillara» y fuera pintable-repintable con un rodillo de nueva generación PORO CERO-CANTOS REDONDEADOS, ACIDO RESISTENTE, QUE nos permitiera pintar grabado y planos, con acabados excelentes…

En fin que quedara «CHUPI»

c) Una resistencia a la abrasión y trabajo mecánico ( como los que tiene que soportar una cubierta de un barco, UN MERCANTE, UNA ASPA DE MOLINO GIGANTE…  No  es  fácil….

CON la experiencia de compra y utilización por grandes CLIENTES INDUSTRIALES, que lo que buscan es el rendimiento a altas prestaciones… )

d) Y a un coste permisivo para cualquier aficionado ( no a precios de Náutica ) para entendernos…

Para una cubierta media de 12 mts eslora,  no llega  (  con  limpadores,  estropajos de metal y  acrílicos,  con  cintas  de  tapar,   Y  EL  MATERIAL  DE  PINTURA         (    no  llega  a  100 €    ¡!  )

BUENO… REQUIERE UNA BUENA PREPARACION DEL GELCOAT DE CUBIERTA, LIJADO, DECAPADO, ETC…

Pero al pintar a rodillo, nos ahorramos tapar desmontar muchísimo…

Y lo puede hacer cualquier bricolajero, sin necesidad de pistola, compresor, y complejísimas instalaciones…

ESO SI,   HAY QUE TAPAR CON UNA TIENDA , PLASTICO Y TOLDO…

Y después de las pruebas de agarre que hicimos…. Y de la experiencia que se tiene de él, en la Industria… Creemos que es una buena, barata y bonita solución…

NOTA: Siempre  soy  reacio  a  hacer  propaganda  de  productos  y  casas  comerciales,  pero  en  este  caso,  es  evidente  que  ni  Valentine   se  van  a  hacer  más  ricos  de  lo  que  son.  (  Entre  otras  cosas  porque  no  tienen   división  de  náutica  deportiva)   Y   que  a  muchos  bricolajeros  si  les  va  a  hacer  menos  pobres.

OTRA  ADVERTENCIA:    El  material  que  se  cita  no  ha  sido sometido  a  pruebas  de  resistencia  (  a  lo  largo  de  años )   en  la  cubierta  de  una  embarcación.   Ni  tengo  autorización  de  Valentine  para  aconsejarlo  para  dicho  propósito.

Por  lo  tanto  solo  responde  a  un  consejo  del  autor ( yo )  sobre  un  material  que  YA  EXISTE,  QUE  FUNCIONA  PARA  CUBIERTAS  DE  CARGUEROS,  PLANTAS  QUIMICAS,  PALAS  DE  AEROGENERADORES,  ETC.

 

O  SEA…  PIENSO  QUE  ES  ES  UNA  BUENA  SOLUCION…

Y  que  además  es  el  mismo  que  voy  a  colocar  en  la  cubierta  de  mi  velero.

 

POR  OTRA  PARTE,   sigo  buscando  resinas  y  pinturas  con  las  que  hacer  pruebas.

O  SEA  ,   con  los  materiales  y  químicas  actuales,  estoy  seguro  que  podemos  encontrar  el  producto  definitivo… ¡¡  SEGURO  !!!

O  SEA  …  ESPERO  QUE  NO  SEA  LA  SOLUCION  DEFINITIVA

 

y  POR  SUPUESTO ,  estoy  abierto  a  cualquier  colaboración  o  investigación  sobre  materiales  apropiados,  con  personas  fisicas,  instituciones  o  empresas…  En  la  medida  de  mis  posibilidades.

 

ESTOY  EN  ELLO…

 

SI  CREO  QUE  ES  IMPORTANTE,   no  desperdiciar  todas  las  experiencias  sobre  decapado,  lijado,  preparación-tapado  de  la  cubierta  y  especialmente  del  repintado  con  los  rodillos  que  se  citan.

Aqui  podemos  ver  el  «enmasillado»  de  la  cubierta,   paso  previo  y  necesario  para  el  preparado  para  pintar.

 

 

 

PREPARACION  DE  LA  SUPERFICIE  A  PINTAR

Si  de  momento  no  considero  definitiva  la  pintura  que  se  cita  ,  y  en  concreto   los  POLIURETANOS,  (  aunque  de  momento  es  lo  mejor  que  conozco)

1º)   LIMPIAR  BIEN de  cualquier  tipo de  pintura,  barnices,  ceras,  etc..

2º)   LIJAR-DECAPAR-ABRIR  PORO  FISICO.

Uno  de  los  problemas  más  desconocidos  de  la  química  de  las  resinas,  es  que  pierden  ( de  forma  muy  importante)  la  capacidad  de  agarre  a  nuevas  pinturas  o  resinas,  con  el  paso  del  tiempo…  Por  lo  tanto  es  importantísimo:

a)     Proceder  a  un  LIJADO-DECAPADO  físico …  que  permita  que  la  nueva pintura  tenga  “agarre”  en  las  micro-rayas  que  hagamos.

 

PROCESOS:

 

1º)   Cuadricular  con  lápiz  toda  la  cubierta. (Grabado  y  zonas  lisas)

 

El  cuadriculado  (muy  pequeño)  de   4cm x 4cm)   tiene  la  misión  de  obligar  a  lijar todo  y  a  no  dejarse  nada  por  lijar.

 

 

2º)    LIJAR  con  cepillo  de  latón  todas  las  rayas.

Lijar  con  grano 240/360  Todas  las  superficies  planas.

 

3º)  DECAPAR  QUIMICAMENTE la  superficie  del  Gel-coat  .

Aunque  en  este  caso  (  el  poliuretano:   UN  POLIESPARTICO )   SE  decapó-limpió  con  ISOPROPANOL…    y  LUEGO  no  se  puso  (  las  pruebas  lo  descartaron)   ninguna  imprimación  entre  el  gel-coat  y   el  poliuretano.

Hoy día existen en el mercado diferentes tipos de poliuretanos para cubierta, Y  Poliúreas alifáticas pero recuerden:  

    – Tienen que ser de dos componentes. 

    –  Requiere una buena preparación de la superficie. 

    –   Se debe realizar el trabajo a cubierto.